刺繡簡介：
刺繡，又稱絲繡，是中國優秀的民族傳統手工工藝品之一。據《尚書》記載在四千前的章服制度，就規定“衣畫而裳繡”；另在《詩經》中也有“素衣朱繡”的描繪。宋代時期崇尚刺繡服裝的風氣，已逐漸在民間廣泛流行，這也促使了中國絲繡工藝的發展。明代刺繡已成爲一種極具表現力的藝術品，先後產生號稱“四大名繡”的蘇繡、粵繡、湘繡、蜀繡。其中蘇州的蘇繡和緙絲(kesi)最爲盛名。
刺繡分類：
按產地劃分：可分爲“申繡”（上海）、“蘇繡”（江蘇）、“粵繡”（廣東）、“湘繡”（湖南）等。
按加工方式，刺繡可分爲“機繡”和“手工刺繡”
刺繡詳細介紹：
刺繡，起源於人們對裝飾自身的需要。史傳黃帝時代就有彩繪花紋的記載。也就是說古代原始人類早懂得用色彩來美化自己。開始時將顏色塗在身上，稱“彰身”；再進一步刺在身上，稱“文身”；後來就畫在衣服上，再發展成繡在服裝上。《尚書》說虞舜的衣服有五彩花色，上衣六種花紋，即日、月、星辰、山、龍、華蟲：下裳六花紋，爲宗彝、藻、火、粉米，共十二種花紋，稱十章。
周代《禮記•祭義篇》中說“古代天子諸侯都有公室養蠶。蠶熟，獻繭繅絲，把它們染成紅、綠、玄、黃等色，以爲“黼黻文章”，即用不同色彩的絲線，在禮服上刺繡成各種圖案。據《辭海》，“黼”字解釋爲在古代禮服上繡半黑半白的花紋；“黻”字解釋爲在古代禮服上繡半青半黑的花紋。至於“文章”兩個字，在古漢語中，用青、紅兩色線繡稱之“文”，用紅、白兩色線繡稱之爲“章”。實際上，“文章”二字古意爲申繡，後來轉義喻文。
“文”的另外一個意義是指畫，同“紋”。《禮記•月令篇》說“文繡有恆”，據註釋“文，是指畫，古代古代祭祀的禮服上衣是畫的，下裳是繡的”。總之一句話，刺繡發源很早，古已有之。商代已有專門的紡織業和縫紉工業。絲織品受王室重視，商王室設專管蠶事的文官《女蠶》。刺繡最起初的形式是鎖繡，目前所見到的最早的刺繡要數荊州戰國楚墓出土的“龍鳳虎紋繡羅”了。這是一幅羅地上用鎖繡法表現的作品，保存完好。在稍後的漢墓出土文物中，繡品更多了，如馬王堆西漢文物中就有繡花絹綿袍、黃繡花袍、紅菱紋羅繡花袍等；甘肅武威東漢墓出土一幅絹地刺繡，所用繡線極細，是前所未有的；漢代王充襄邑地方織錦，沒有一個婦女手不巧的，眼睛看著，手裏活就出來了，看來一點也未誇張。漢代的刺繡，大部分是鎖繡（即辮繡），當然也有少數物品是平繡。
據《拾貴記》，三國時，吳主孫權常把魏、蜀未能平定，在軍旅作戰之際，總希望得到一個善於作畫的人，可以把山川地勢、行兵佈陣的圖象畫下來，丞相趙達有一個極善繪畫，巧思無雙，能在纖纖玉指間以彩絲織出雲霞、龍蛇花紋的錦緞的妹妹。趙達就將他的妹妹引進給孫權，稱爲趙夫人。孫權讓她畫九州、江湖、平地與山嶽的形勢，趙夫人說：“丹青之色，甚易歇滅，不可久，妾能刺繡，作列國方帛之上，可以五皇、河海、城邑，行陣之形。”地圖繡成後，進獻給孫權，吳主看了大喜。當時人稱之謂針繡絕活。所以歷史上就傳流下來，刺繡之成畫圖，是三國時趙夫人所創。可惜這幅刺繡未能保存下來，僅能供後人推測而已。
在敦煌125126窟發現了北魏的刺繡佛像殘片，是一佛二菩薩說圖，下有太和十一年（公元487年）廣陽王字樣。梁沈約有繡像題贊，序言上說：“造繡無量壽尊像一軀”。可見六朝時刺繡之應用已在服裝、服飾之外，又開闢了繡佛、繡這個領域。
唐時繡佛亦很盛行，《法苑珠林》載：“康顯慶之際，於西京造二十餘寺，爰束力內宮式模遺形，造繡像一格，高舉十有二丈，驚目駭聽，絕後光前，此爲繡像之最巨者。”詩聖杜甫《飲中八仙歌》中有一句“蘇晉長齋繡佛前，醉後往往愛逃禪”，也反映了唐朝繡佛之普遍。唐代服裝刺繡也開始盛行。據《舊唐書•後妃傳》載,“宮中供貴妃院織錦刺繡的工人多達700人”。宮內如此，官僚當然相互仿效。發展到後來，連皇帝也覺得太過分了，唐代宗大曆六年（公元771年）下詔說：“織錦、刺繡，太耗費婦女勞動力......，以後凡織的、繡的花紋如盤龍、對鳳、麒麟、獅子、天馬、闢邪級及大繝錦等一律禁止生產。至於長生高麗白錦、大小花綾錦，仍按慣例造。曉諭各級官員，按此招待，不得有誤。可是，皇帝的詔書終究抵擋不住歷史車輪和時代潮流的前進，刺繡非但尚有被禁止住，反倒更向前發展了。除傳統辮繡外，發展平鏽類齊針、纏針、套針、接針、針線鏽類、平金法、圈金、圈銀、拉金鎖、鋪絨、堆綾、貼絹等技術。套針、切針、滾針爲此時期所創。宋朝時由政府部門設置文繡院。上自天子下至百官，都穿繡衣，按照官階等級，各式服裝均有明文規定。
由於政府倡導，民間風氣益盛，刺繡達到了一個空前的高度。除文繡院外，還設繡畫專科，專門從事依樣繡制各類繪畫藝術品，分爲山水、樓閣、人物、花卉、鴒毛等各科。從此刺繡又分爲兩道，一道爲實用服飾藝術，一道爲欣賞藝術。在官府這樣大力倡導下，刺繡工匠的藝術素質也不斷提高，刺繡的運針、繡法都有很大的創新。屠隆《考盤餘事》描寫宋繡說：“宋代的閨繡，畫山水、樓臺、花鳥，針線細密，不露邊縫。有時把絲劈開，只用一根絲的十分之一二，用的針象頭髮絲一樣細，所以人物眉目都很清楚，絲色光彩奪目，神形俱備，設色配色比畫還要好，女紅手巧，十指春風，真是不可及”。明代書畫家、鑑賞家董其昌對宋繡的成就也極度讚賞，他說：“宋代刺繡，設色精妙，無論山水、人物、花鳥，莫不生動有致，精彩處比繪畫更妙，婦女刺繡，十指春風，直能勝過畫家的筆墨”。文震亨《長物志》也說：“宋繡針線細密，設色精妙，光彩奪目，山水有遠近的趣味，花鳥則綽約多姿、親暱活潑，不可不藏一二幅，以備畫中之一格”。在刺繡工藝高度發達的宋代，刺繡名匠相繼脫穎而出，如當時的思白、墨林、啓美等人都是其中的佼佼者。臺灣博物館內收藏有宋繡觀音大士像，繡長生佛會圖，繡老子像，繡老子騎牛圖，繡秋葵蝴蝶、梅竹山禽圖，繡芝仙祝壽圖，繡鹹池浴圖，繡黃荃（五代工筆畫家）花鳥畫等，這些都是繡品傑作。
元朝於大都設有文繡局。從南宋偏安江南，元王朝建立後，知識份子或苟安爲官或隱居莊園，於中國南方興起地主文化，純欣賞性刺繡流派以仿繡書畫爲長，與民間刺繡工藝分離，與繪畫藝術結合。平繡類針法處理技巧細膩化與創新發展。綵線刺繡技法已十分成熟，在繡品中自成一格。
明代於北京設有刺繡作坊。因染織技術精練，發展多元化的色相彩度色絲。****多擅長女紅，繡制家庭所需繡品，收藏和鑑賞精妙繡品成爲上層社會風尚。民間顧繡脫離生活實用成爲獨立的欣賞工藝。上海露香圓顧家發揚宋元繡畫技法，以古今名人書畫作品爲底稿，運用各式材料入繡畫，如蒲草、胎兒細發等。其構思講究、用材精妙天成，繡工善美，吸收西方浪漫主義突顯透視的效果，風格得以聞名傳世、名噪一時。
清代織繡工藝仍分爲官營刺繡和民營刺繡兩種形式，官營集中在南京、蘇州和杭州，稱爲江南三織造，以最精良的技術生產帝王官員用品，因而產生技術水平驚人的作品。城市中出現經營刺繡工藝品的行莊，許多畫家參與刺繡畫稿設計工作，刺繡品類萬千，日用品爲刺繡主流，刺繡商品出口至日本、南洋及歐美等地。"鈍婦無不巧、恆女無不能"，精緻璀璨、各家百花爭豔的風格，於全國各地形成地方特色的刺繡系統，如四大名繡：蘇繡(江蘇)、蜀繡(四川)、粵繡(廣東)、湘繡(湖南)。清朝道光元年出刊有史以來第一本刺繡專書《繡譜》，爲丁佩所著。
清末西學東漸，沈壽融會西方寫實表現，創《仿真繡》，針法多變且富立體感。沈壽同時也是傑出的刺繡教育家以及藝術理論家，於多處執教刺繡，並口述著撰《雪宦繡譜》。清代早期繼承明代傳統，多用幾何圖案和大型纏枝、折枝花卉，以及傳統吉祥圖案，色彩以濃豔的重色爲主，風格古樸、典雅、莊重、大方。清代中期花紋圖案趨向小巧精細，受西畫影響，使用西洋花卉圖案，用色豔麗豪華。晚期刺繡題材大量運用吉祥圖案。服裝上的圖案組織常見有團花、皮球花。開光、滿地、錦紋等刺繡圖案組織亦相當流行。乾隆時期用色喜金色，清朝晚期出現水墨繡及三藍繡等特殊風格。數十種針法成熟融會運用，劈絨彩繡爲針法主流。
民國初年有不少傳承清朝時期的刺繡藝術家，在各重要刺繡產地亦有刺繡研究所成立。非帝制下的新時代統治者，不再使用刺繡爲裝飾的官服，民間刺繡學習及從事刺繡工藝的風氣,因崇尚西風及國家戰亂的情況下逐漸式微，刺繡工藝雖然續有發展，但不復見家家戶戶從事刺繡的盛況。
■刺繡針法介紹
類別：直繡、盤針、套針、擻和針、搶針、平針、散錯針、編繡、施針、輔助針、變體繡
介紹：刺繡針法之一：直繡
直針：完全用垂直線繡成形體，線路起落針全在邊緣，全是平行排比，邊口齊整。配色是一個單位一種色線，沒有和色。針腳太長的地方就加線釘住，後來就演變成鋪針加刻的針法了。
刺繡針法之二：盤針
盤針是表現彎曲形體的針法。包括切針、接針、滾針、旋針四種。其中切針最早，以後發展到旋針。
刺繡針法之三：套針
始於唐代，盛行於宋代，至明代的露香園顧繡，清帶的沈壽時，就進一步發展了。
單套：又名平套。其繡法是：第一批從邊上起針，邊口齊整；第二批在第一批之中落針，第一批需留一線空隙，以容第二批之針；第三批需轉入第一批尾一釐許，爾後留第四批針的空隙；第四批又接入第二批尾一釐許……；其後，依此類推。
刺繡針法之四：擻和針
有稱長短針。這種針法是長短針參差互用的，後針從前針的中間羼出，邊口不齊，有調色和順的長處，可用來繡仿真形象。
刺繡針法之五：搶針
又叫戧針，是用短直針順着形體的姿勢，以後針繼前針，一批一批地搶上去的針法。可以說，這種針法是直針的發展。
刺繡針法之六：平針
平針：是用金銀線代替絲線的繡法。其方法：先用金線或銀線平鋪在繡地上面，再以絲線短針紮上，每針距離一分到一分半，依所繡紋樣而迴旋填滿，有二、三排的，也有多排的。扎的線要對花如十字紋，如同扎鞋底花紋。
刺繡針法之七：散錯針
它以多種針法變化運用，達到陰陽濃淡適度，力求所繡的形體逼真。
散整針：是套針、施針、接針、長短針兼用的混合針法。
刺繡針法之八：編繡
它是一種類似編織的繡法。它包括戳紗、打點、鋪絨、網繡、夾錦、十字桃花、絨線繡等。這些針法都適用於繡圖案花紋，所以也可將它們稱爲“圖案繡”。
刺繡針法之九：饒繡
這是一種針線相繞、扣結成繡的針法。打籽、拉鎖子、扣繡、辮子股和雞毛針，都屬於這一類。打籽：它是蘇繡傳統針法之一。可以用它繡********，也可以獨立地繡圖案畫。
刺繡針法之十：施針
施針是加於他針的針法。這種針法要求疏而不密，歧而不併，活而不滯，參差而不齊。
刺繡針法之十一：輔助針
這類針法不是獨立繡形體的針法，而是爲了增強所繡景物形似程度和神情的生動性所採用的輔助性針法。歸入這一類的針法有：輔針、扎針、刻鱗針等。
刺繡針法之十二：變體繡
刺繡中，有一些藉助於其它工具、材料和工藝方法，使常規刺繡發生變化的特殊繡法，就是變體繡，其中包括染繡、補畫繡、借色繡、高繡、摘綾和剪絨等。染繡：元代繡品中的人物、花鳥多用墨描眉目，以畫代繡。染繡的方法，就是從這兒開始的，至今仍在沿用。
靈寶民間刺繡歷經數代人的延綿傳續，並不斷髮展創新，逐漸形成了自己獨特的地方風格，概括起來大致有以下幾點：
1、豐富多樣，寓意吉祥．靈寶的民間刺繡多屬生活實用型。凡日常生活用品和衣帽服裝(以婦女、兒童爲主)，都以刺繡加以裝飾。如衣服的袖口、衣領、裙邊、圍裙、窗簾、被面、帳沿、幼兒兜肚、童帽、手帕、襪底等等。這類物品，都被各種不同寓意的吉祥紋樣所裝飾，表現出婦女們對親人的祝福和對美好生活的嚮往。
靈寶民間刺繡的圖案紋樣，一般多採用喜慶、吉利的象徵。或是通過字音相同的“諧音”。表達對生活的美好祝願。它融合了羣衆的欣賞習慣，滲透着豫西地區的民間風情。如“蓮生貴子”、“喜鵲登梅”、“麒麟送子”、“鴛鴦戲水”、“並蒂蓮花”、“鳳凰戲牡丹”、“鯉魚穿蓮”、“百鳥朝鳳”、“獅滾繡球”、“鳳戲牡丹”等等。
2、傳播愛情，表現母愛．靈寶又是戲曲藝術之鄉，各種民間戲曲如“道情”、河南梆子”，還有“皮影戲”等，深受當地羣衆所喜愛。因此，民間戲曲、皮影藝術中故事情節，服裝、色彩和人物造型，都被直接或間接地移植到民間繡品中。最突出的內容是愛情故事．如“拾玉鐲”、“櫃中緣”、“粱山伯與祝英臺”等，均被姑娘們精心繡制在荷包，枕頭頂、門簾、帳沿、被面、牀沿上。繡出的男女人物，形象樸實純真，色彩豔麗明快，寄託着姑娘們對愛情生活、美滿婚姻的快樂心情。婦女們給子女們繡制的童帽、兜肚、布老虎、香布袋等，更是傾注了全都的母愛。
3、靈寶的民間刺繡與靈寶的民俗文化息息相關，密不可分。民問的風俗習慣給靈寶民間刺繡刨造提供了充分顯示婦女勤勞、智慧的機會和條件(婚喪嫁娶和重大節日)，過來說，民聞刺繡又給當地的民風、民俗埔承了美好、神祕的色彩。
在靈寶縣，根據不同的節令和時尚，婦女們根據婚姻愛情和子女健康這兩件大事，繡製出具有不同內涵、不同內容的繡品和玩具。姑娘出嫁是大喜臨門，因此必須是“藍緞鞋、繡紅花．過了門就當家”。新郎、新孃的新房必須要佈置得紅火、喜慶。又是什麼樣兒呢?“鴛鴦枕、龍鳳帳，紅綢子門簾繡風凰”。新娘子的嫁表更是一件精美的藝術品，有民謠爲證：王小姣作新娘，趕繡嫁農忙又忙．一更繡完前大襟，牡丹富貴開胸膛；二更繡完表四角，彩雲朵朵飄四方；三更繡完羅衫邊，喜鵲登梅送吉祥；四更繡完並蒂蓮，夫妻恩愛喜洋洋；五更繡完龍戲鳳，比翼雙fei是鴛鴦。婦女生育“作滿月”也非常隆重。姥姥家要送虎頭靴，虎頭帽，繡花兜肚，相公帽(都離不開刺繡)。五月“端陽節”是漢民族的重要節日。民謠說：“五月端陽太陽紅，做個香袋驅毒蟲。”靈寶農村家家戶戶的大姑娘、小媳婦和巧手婆婆們一齊動手，繡出各式各樣兒的“香布袋”，什麼“八仙”、“十二生肖”、“孫悟空”、“搬腳娃”、“抱桃娃”，以及“雞心”、“壽
桃”、“佛手”、“蝴蝶”等等。香袋裏裝滿蒼朮、白芷等芳香藥料，既能驅除蚊、蠅毒蟲，又香氣襲人。姑娘們精心繡制是爲了送給****，作爲愛情的信物。母親們精心繡制，是爲了保佑子女們平安、健康。
4、完整地保留、繼承了刺繡的傳統技法．靈寶民間刺繡代表性的針法是“拉鎖子”、“辮子繡”和“打子繡”。除此以外，經常使用的針法還有“包針繡”、“納紗繡”、“平針”、“盤金”、“補繡一”等等傳統技法。其中特別引人注目的是“繃花”和“補繡”技法。繃花，是以針引單線，廖廖數針作放射狀，繡出生動的花朵，雖屬輔助技法，但卻在繡品中起畫龍點睛的作用。這種針法，一般多用在布制玩具上，如在威嚴的虎的額頭上和兩肋處各繃一朵小花，使兇猛的獅虎露出幾分憨態，形象十分逗人喜愛。“補繡”，在繡品中運用更爲廣泛。其特點是能使繡出的物品，產生一種浮雕的效果。“補繡”又細分爲以下幾種類型：“填補繡”，其手法類似“疊繡”，是採用布、綢或其它材料剪成所需要的圖案，以棉花填入底料中，再用針將圖案花邊周圍鎖邊繡牢，從而使圖案紋樣凸起，出現立體的效果。這類繡品多見於兒童兜肚、枕頭頂、童帽上；“挖補繡”，技法較爲複雜，通常以白色爲底，再以黑、青色布剪成所需紋樣，用刀刻去圖案不需要的部位，並在縷空處襯以鮮豔的各種布料，這種挖補繡法，在黑色紋樣中襯托出色彩鮮豔的圖案，對比強烈、明快，根出效果。這種繡法多使用在繡製鞋墊、襪底等生活用品中;“留邊疊繡”，此種繡法技法繁雜．其手法是先將剪好的原樣一片一片地用布包貼起來，再拼貼到底料上(底料色彩仍以黑青爲主)，再用各種色綵線，由圖案中心向外用平針繡實。繡制時，在紋樣的邊沿均勻地留出一條細線，白色的輪廓襯托在色彩繽紛的圖案底料上顯得十分別致。
回答者：健康家和萬事興秀才三級31813:37
錦上添花非小技冠戴服飾繁褥華美，是古華夏文明的一大特色。所以稱華夏，是針對黼黻錦繡而言的。後人在註疏《左傳》時曾說：中國有禮儀之大，故稱夏，有服章之美，謂之華。刺繡，堪稱最具有華夏文明特色的傳統手工藝之一。刺繡，就是在織物上穿針引線構成圖案色彩的手工技藝，當其始，常用於帝皇祭祀天地時所穿的禮服上，有“日、月、星辰、山、龍、華蟲作繪，宗彝、藻、火、粉米、黼黻、締繡以五彩”十二章袞服，直至袁世凱復闢，仍身着十二章天子服企求正名。漢代曾派繡衣御史“衣繡衣，杖斧，分部逐捕，刺史以下皆伏誅”，繡衣成爲了權力和等級制度的象徵。到了明清時期，官員晶級補服，以繡不同圖像爲不同身份地位的標誌。衣冠是典章制度的主要組成部分，所以劇裝戲衣業有“寧穿破，不穿錯”之說。刺繡在朝廷爲宮貨繡，在富庶人家爲閨閣繡，在民間爲日用繡，明清時在市場上流通則爲商品繡。繡晶有冊頁、屏條之畫幅繡；有寺院繡幡、繡佛像、繡經文、繡經袱之宗教繡；有歷朝歷代各類日常生活用品繡，舉凡繡枕、繡被、繡帳幔、繡簾、繡帕、繡肚兜、繡巾、繡鞋、繡佩飾、繡旗、繡傘、繡劇裝。繡晶用途之廣幾乎遍及社會生活的各個方面。《釋名》曰：繡，修也，文修然。刺繡，總五色而極思，借羅紈而發想，具萬物之有狀，盡衆化之爲形。在國語中，刺繡成爲了形容秀美的專用詞。曹子建七步成章，被稱爲“繡虎雕龍才子筆”，比喻才美；“錦心繡口”，形容文思優美，詞藻華麗；錦繡河山、錦繡前程，指美好如畫的事業與成就。刺繡是一門手工藝術，而刺繡在中國傳統文化中早已超出了它原來的含義。刺繡而稱蘇繡、粵繡、湘繡、蜀繡“四大名繡”，自有其天時地利人和諸因素，是隨着歷史文化的發展而演進，又隨着社會風俗民情的演變而發展。廣而言之，看似平凡的刺繡，關係到民俗民風、手工技藝和歷代的衣冠制度，涉及的面較廣。因此，諸位可以更多地從社會、歷史和人文的角度，進入刺繡的藝術世界，從刺繡一針一線的形成過程中，再次感受華夏文化的博大精深，感悟刺繡技藝的高超絕倫。所以說，錦上添花的刺繡絕非雕蟲小技。